ДАЧНЫЕ САМОДЕЛКИ

Как правильно сделать заезд на дачный или приусадебный участок?

Когда участок для въезда на дачу находится на одном уровне с дорогой, обустроить его несложно. Другое дело, когда проходит между ними дренажная канава. Рассмотрим в нашем обзоре, как правильно сделать въезд на свой участок, как подготовить основание и выбрать дорожное покрытие.

↑ Покрытие для въезда из щебня

Самое простое обустройство временного въезда с покрытием из щебня. Стараются его расположить в том месте, где со временем будет обустраиваться подъездная дорога. Когда участок ровный, то ограничиваются засыпкой щебёнки в подготовленное дорожное корыто, без обустройства бордюров.

Работы выполняют в такой последовательности:

  1. Размечают участок для въезда с помощью колышек и верёвки.
  2. Копают траншею на 20-30 см вглубь.
  3. Дно выравнивают и утрамбовывают.
  4. Послойно засыпают щебень: первым идёт слой в 15-25 см крупной и средней фракции, потом – мелкой (пласт до 5 см).
  5. Каждый слой выравнивается и трамбуется.

Иногда встречаются рекомендации по засыпке покрытия из песка и гравия. 

В этом варианте последним засыпается песок. Его разравнивают, поливают и утрамбовывают, пока гравий не потеряет подвижность. Для этого варианта лучше использовать карьерный песок, так как он меньше «скользит».

Также рекомендуют применять не гранитную, а известняковую щебёнку (которая и дешевле). Для въезда на дачу щебёночное покрытие можно оставить как постоянное, но тогда устанавливают бордюры, чтобы не намывалась почва.

↑ Въезд, имеющий твёрдое покрытие

Если площадка для въезда ровная, то подготовительный этап для укладки твёрдого покрытия выполняется таким образом:

  • делают ширину корыта на полметра больше ширины покрытия;
  • после трамбовки дна стелют геомембрану, чтобы растения не прорастали и не разрушался дорожный пирог;
  • выбирая глубину канавы, надо учитывать толщину «дорожных одежд».

Для создания твёрдого покрытия применяют такие материалы:

  • асфальтовую крошку;
  • брусчатку;
  • дорожные плиты;
  • монолитный железобетон.

↑ Въезд, обустроенный асфальтовой крошкой

Чтобы уложить асфальтовую крошку, подготавливая дорожное корыто, днище канавы профилируют. Для этого формируют от оси к обочинам небольшой уклон. Потом создают основу для покрытия:

  1. Засыпается пласт песка, до 10 см толщиной. По профилю дна его выравнивают, поливают и утрамбовывают.
  2. Устанавливают бордюрные камни на подушку из бетона М200.
  3. Для закрепления используют цементно-песчаный раствор.
  4. Сверху песка засыпается крупной и средней фракции щебёнка. Толщина пласта до 25 см. Формируя профиль дороги. выполняют трамбовку.
  5. Верхний слой щебня обрабатывают вяжущим материалом (обычно используют битум).
  6. Засыпают слой асфальтовой крошки. Поверхность выравнивают, до расклинивания щебня основания трамбуют.
  7. Поверхность этого слоя заливают горячим битумом.
  8. Сверху насыпают второй, выравнивающий слой и уплотняют катком.

Толщина выравнивающего пласта — не меньше 3 см. Для легкового автотранспорта общая толщина асфальтового покрытия должна составлять не меньше 6 см. И не меньше 8 см для грузового транспорта.

↑ Заезд их монолитного железобетона

Дорожное корыто, в отличие от вышеописанного варианта, обустраивают к обочинам без уклона от оси. Работы проводятся по следующей схеме:

  1. В корыто засыпается песок, выравнивается, его поливают и трамбуют.
  2. Далее засыпается слой щебня средних фракций. Слой имеет толщину до 15 см. Разравнивают щебень.
  3. Сверху засыпается слой мелкофракционного щебня. Его толщина — до 5 см, но учитывают, что при разравнивании большая часть мелкого щебня уйдёт на заполнение пустот. Материал выравнивают и трамбуют.
  4. Устанавливают опалубку. Выполняют армирование. Заливают бетонный раствор, уплотняют бетон и оставляют на 2-3 дня.
  5. Затем снимают опалубку, обустраивают бордюрные камни.
  6. Поверхность бетона укрывают, чтобы не испарялась быстро влага.

Бетон периодически поливают, пока он не наберёт марочной прочности. Обычно для этого требуется 28 дней.

↑ Выбор толщины бетонного покрытия, а также способа армирования

Монолитное железобетонное дорожное покрытие требует выбора схемы армирования, его толщины, а также марки бетона. В данном случае без расчетов, учитывающих величины нагрузок, невозможно обойтись. На самом деле все поступают иначе, взяв за основу два подхода:

  1. Делают как все.
  2. Вооружаются готовыми расчетами.

Если говорить о первом варианте, то на нём можно «обжечься».Как правило, десяти сантиметровый слой бетона армируется одной сеткой с размерами 200х200 мм, на основе металлического прута диаметром не больше 10 мм. Если по такому основанию проедет легковой автомобиль, то он такую площадку не продавит, а если на такую плиту наедет грузовой автомобиль, то гарантий, что площадка останется неповрежденной, нет.

Второй вариант более надёжный, поскольку допустимо скопировать из нормативных документов конструкцию дорожной плиты. С учётом более лёгких условий эксплуатации, эту конструкцию можно упростить.

Дорожная плита 1П18-15-1- относится к самому простому варианту копирования. Плита характеризуется такими данными:

  • Выдерживает нагрузку до 10 т.
  • Её толщина 160 мм, а сделана она из бетона В30 (М400).
  • Армирована двумя сетками арматуры, при этом продольные стержни имеют толщину 10 мм, а поперечные стержни – 8 мм.
  • Величина ячеек составляет 310х240 мм.
  • Сетки соединены между собой отрезками арматуры, длиной около 55 мм и толщиной 10 мм.
  • Арматура заглублена в бетон на глубину 50 мм.

Упростить конструкцию можно, если заменить класс бетона на более лёгкий класс. Чтобы организовать въезд на свой участок, достаточно воспользоваться бетоном В22.5 (М300). Такой же бетон применяется для производства плит, предназначенных для укладки на второстепенные дороги.

Если заменить продольные стержни арматуры с диаметра 10 мм на диаметр 8 мм, то это приведёт к снижению расчётных нагрузок, вместе с более лёгким классом бетона, не больше чем в два раза.

Если учесть ещё и тот факт, что арматура будет не свариваться, а связываться, то такая плита способна выдержать груз, весом не меньше 5 тонн, чего вполне достаточно.

Допустимо ли армировать одной сеткой и в то же время уменьшать толщину плиты? 

В таком случае придется воспользоваться арматурой толщиной 12 мм, связав её сеткой размерами 200х200 мм.

Расстояние от арматуры до поверхности бетонной плиты должно составлять не меньше 5 см. Если приплюсовать два диаметра арматуры, а это почти два с половиной сантиметра. То толщина плиты должна быть не меньше 12 с половиной сантиметров. Другими словами, значительного выигрыша не получается. Следует также учесть, что сопротивление на изгиб у плиты с двумя сетками больше, нежели у плиты с одной сеткой, при любых вариантах расчётов.

↑ Наличие деформационных швов

Деформационные швы – это обязательный атрибут не только монолитных площадок, но и дорог, а также дорожек. Естественно, что у железобетонной плиты таких швов нет, а вот при строительстве дорог они получаются естественным способом. Обустраивая монолитные покрытия, деформационные швы совмещаются со швами технологическими. Промежуток между рейками выбирается по величине захвата одной заливки. Когда монтируется опалубка, а также армирующий каркас, на местах швов закладываются деревянные рейки.

Рейки укладываются:

  • Заподлицо с дорожным покрытием, а также с учётом угла наклона покрытия для формирования стока воды. Рейки также можно использовать в качестве маяков.
  • Ширина реек порядка 15-20 мм, а их высота не меньше 4-х см, если толщина бетона 16 см.
  • Располагаются рейки на расстоянии 4-х метров друг от друга. Как правило, это расстояние соответствует 25-кратной толщине бетона.

По истечении 4-х часов бетон накрывается, иначе он потеряет часть влаги.

Плита раскрывается после истечения двухнедельного термина. Из бетона вынимаются рейки, а полученное пространство заливается битумной мастикой, с 20% наполнителя в виде песка и мелкой щебёнки.

↑ Укрепление поверхности

Если поверхность бетона не обработать, то она не устойчива против истирания и бетон будет «пылить». Как правило, железнение выполняется простым втиранием в поверхность железобетонной плиты цемента. Сразу после заливки приступают к сухому железнению, а мокрое железнение выполняется через две недели.

Чтобы получить надёжное покрытие, можно воспользоваться топпингом, когда поверхность плиты покрывается смесью с добавками, которые противостоят процессу истирания.

В основном используют такие добавки, как кварцевые, корундовые и металлизированные. Самая распространённая и самая доступная добавка – это кварцевый песок. Прочность кварцевого песка такова, что поверхность может устоять средним по величине нагрузкам, а стоимость сырья самая дешёвая.

Процесс топпинга (упрочнение) состоит из нескольких этапов:

  1. Первая порция смеси для топпинга засыпается, когда на поверхности бетона появляется бетонное молочко. Первая порция составляет 2/3 всего объёма смеси.
  2. Смесь необходимо равномерно распределить по всей поверхности.
  3. Поверхность разглаживается, как только смесь впитает всю влагу. При необходимости, время от времени, можно добавлять некоторую часть воды.
  4. После образования ровной однородной поверхности, на поверхность высыпается остальная часть (1/3) смеси.

После этого приступают к окончательному выравниванию бетона. После приобретения начальной твёрдости, поверхность затирается.

↑ Въезд на участок из брусчатки

Несмотря на то, что можно воспользоваться различными схемами укладки брусчатки, толщина дорожной брусчатки не должна быть меньше 75 мм. Для надежности покрытия следует осуществить бетонную подготовку, которая представлена одним из слоёв.

Технологические этапы укладки брусчатки:

  1. Готовится дорожное углубление в виде корыта с уплотнением грунта, а также с формированием уклонов.
  2. На дно засыпается слой песка толщиной от 20 до 40 см, в зависимости от типа грунта, а также действующих нагрузок.
  3. Заливается где-то 20-сантиметровый слой слабого бетона.
  4. Устанавливаются бордюры, а также формируется цементно-песчаная стяжка толщиной порядка 50 мм.
  5. Брусчатка укладывается сверху бетонной стяжки с соблюдением технологии укладки.

Зазоры между камнями брусчатки заполняются сухой смесью, смешав цемент и песок в пропорции 1:6 или 1:5, в зависимости от марки цемента.

↑ Въезд из дорожных плит

Чтобы особо не связываться с мокрыми работами, если имеется такая возможность, то въезд на участок можно организовать с помощью дорожных плит. Главное – это определиться сколько и каких плит понадобится. Как вариант, можно отдать предпочтение плитам, бывшим в употреблении, так как их прочности вполне достаточно, чтобы выдержать даже грузовой автомобиль.

После этого приступают к этапу проектирования, чтобы осуществить разметку, а также подготовить дорожное корыто. Дорожные плиты укладываются по такой технологии:

  1. На дно дорожного корыта насыпается слой щебня, как средней, так и мелкой фракции.
  2. Щебень разравнивается и трамбуется, после чего на него насыпается слой карьерного песка с выравниванием и уплотнением, а также проверкой ровности поверхности.
  3. Плиты укладываются с помощью крана, либо встык, либо с зазором.

Появившиеся зазоры заполняются смесью песка и цемента.

↑ Формирование въезда через канаву

Как правило, вдоль участка выкапывается дренажная канава, которую засыпать нельзя. Чтобы решить данную проблему, на дно канавы укладывается труба, диаметр которой должен беспрепятственно отводить атмосферные осадки.

↑ Функция дренажной канавы

Назначение дренажной канавы – это отвод поверхностных вод, которые появляются вследствие различных природных факторов, а также функционирования природных родников. Дренажные канавы защищают не только проезжую часть, но и прилегающие земельные участки от разрушительного действия поверхностных вод. 

В результате движения водного потока, возможно образование ям и впадин на дорогах, а также оврагов поблизости дорог. Назначение канавы – предотвратить образование подобных явлений.

Как правило, глубина ямы составляет не больше метра, а её ширина достигает 2-х метров. Этого вполне достаточно, чтобы справиться с водным потоком.

Если требуется осушить заболоченный участок, то роются более глубокие и более широкие каналы, при этом нет смысла соблюдать уклоны. Вода может накапливаться на отдельных участках канала и испаряться.

Чем больше планируется осушить территорию, тем глубже должен быть канал.

Глубина канала может составлять не меньше 3-х метров, при ширине около 5 метров.

↑ Нужно ли согласовывать устройство переезда через канаву

Канава может иметь своего собственника или обслуживающую организацию. В качестве собственника может выступать садоводческое или дачное сообщество, а обслуживанием занимаются дорожные службы. Если неизвестно, кто хозяин или обслуживающая организация, то это можно узнать в муниципальной администрации. Как правило, все дороги, а также другая инфраструктура находятся на балансе муниципальных служб.

Муниципальные службы в любом случае должны дать ответ на обращение, в котором указывается, принадлежит ли объект муниципальным службам и, что необходимо сделать, чтобы осуществить строительство переезда.

В ответе должны указываться технические условия организации пропуска воды или условия отсутствия коллектора.

↑ Ширина заезда и величина трубы

Сооружение переезда, как в случае с пропуском воды, так и с его отсутствием практически не имеет технологических отличий. В любом случае следует отдать предпочтение отводу воды, тем более, если имеется хотя бы небольшой сток. Поверхностные воды не станут застаиваться, распространяя вокруг затхлый запах.

Величина проезда зависит от некоторых факторов, таких как удалённость от дороги, а также от границы участка.

Необходимо учитывать тот факт, что переезд может использоваться в качестве временной парковки автотранспорта.

Если развороты и парковка не предвидятся, то достаточно иметь переезд шириной около 3-х метров.

В противном случае, ширину заезда можно увеличить на один метр, чего достаточно для заезда с поворотом.

Диаметр трубы выбирается не меньше 400 мм, иначе она будет быстро засоряться и её придётся часто чистить.

↑ Вариант организации переезда (простой)

В первую очередь занимаются подготовительными работами.

  1. Чтобы труба не смогла осесть вследствие действия нагрузок, на дно насыпается слой щебёнки средних фракций.
  2. Слой щебня не меньше 10 см. Щебень тщательно уплотняется.
  3. Следующий слой – слой песка, толщиной около 10 см. Он также утрамбовывается.
  4. В процессе подготовки обеспечивается угол уклона из расчёта 3 см на каждый погонный метр трубы. Такой уровень стока обеспечит надёжный сток воды. А также различных взвесей.
  5. После этого укладывается труба или несколько труб, соединённых вместе. Затем труба засыпается землёй с уплотнением каждого слоя. Толщина слоя земли должна быть не меньше полметра. В противном случае придётся защищать трубу слоем железобетона или железобетонными плитами.

На слой грунта укладывается геотекстиль или другой материал, чтобы земля не перемешивалась со щебнем. На этот материал насыпается слой щебня таких же фракций толщиной около 20 см, а затем слой песка, чтобы закрепить щебень. Щебень поможет распределять нагрузку по всей поверхности, чтобы не смогла образоваться колея.

Очень важно позаботиться о торцах, которые непременно начнут осыпаться или размываться. Чтобы этого не случилось, торцы засыпаются землей, после чего засевается трава.

Как вариант, можно воспользоваться дорожной геосеткой, эффект от которой будет ещё выше.

Укрепление можно выполнить на основе стенки из бетона или из кирпича, но в таком случае придётся заблаговременно позаботиться о наличии основания, иначе стенка просядет в грунт и со временем просто развалится.

↑ Стандартный переезд

В качестве основания применяется щебень, который уплотняется не только на дне канавы, но и на уклонах. В подготовленную опалубку заливается бетон, который готовится на месте. При толщине стенок не больше 400 мм потребуется монтаж арматуры. Величина толщины стенок – не меньше 250 мм.

Над трубой, а также у бетонных (или кирпичных) стенок оставляется зазор не меньше 50 мм для укладки мягкого изолирующего материала. Он не позволит воздействовать концам трубы на стенки в случае просадки, предохранив её от разлома на две части при воздействии нагрузок.

Чтобы предотвратить случайный съезд автомобиля, стенки должны возвышаться над полотном переезда на 15 см, а можно и больше.

↑ Капитальное строительство проезда

В случае капитального строительства въезда на участок, технология засыпки трубы несколько иная. Сначала укладывается геотекстиль или другой материал, но перед этим необходимо подготовить основание. Только после этого укладывается труба с последующей засыпкой её щебнем фракций 20-60 мм. Если не уложить ткань, то щебень под нагрузкой будет проникать в землю.

После уплотнения щебня, на нём укладывается каркас из арматуры. После чего всё заливается бетоном. Поскольку края могут обламываться, то лучше по краям уложить дорожные бордюры, можно плашмя.

↑ Материал для коллектора

Для таких целей в основном применялись толстостенные трубы из металла. Кроме этого, промышленность выпускает трубы из железобетона различных конфигураций (квадратные, круглые, П-образные), в том числе и небольших размеров.

Эти трубы достаточно тяжёлые и для их транспортировки необходим специальный транспорт.

В последнее время в таких случаях используются трубы из пластика, безнапорные гофрированные, состоящие из двух слоёв. Их сечение от 10 см до 1 метра. И хотя длина стандартная 6 метров, продавцы отрезают необходимый кусок трубы. При выборе важно учитывать класс кольцевой жёсткости трубы. Если придерживаться технологии укладки, трубы выдерживают значительные нагрузки. Срок службы – от 50 до 100 лет. На сегодняшний день – это оптимальный вариант выбора.

↑ Видео: заезд на участок через канаву

Понравилось?

+15 Прочел сам, поделись с другом!

Источник

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»